Промывка инжектора с раскоксовывающим эффектом.

Промывка инжектора с раскоксовывающим эффектом.

Используется новый химический состав «Lavr».

Результат:
— восстановление распыла форсунок;

— удаление отложений на клапанах, поршнях;

— профилактическая раскоксовка поршневых колец;

— повышение компрессии.

Подходит для всех систем впрыска бензиновых двигателей.

Очень важно:
После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания.

Промываем инжектор так:
Подключаем промывочную станцию к питающему топливопроводу.
Если есть разъем, то под капотом.
Нет разъема — тогда у бака.
На обратную магистраль ставим заглушку.
Заливаем химический состав в станцию.
Запускаем двигатель и даем поработать 15 минут на холостом ходу.
Глушим двигатель.
Оставляем на 15 минут — для размягчения отложений.
Опять запускаем двигатель и промываем 15 минут (с плавным повышением оборотов до 2200 об/мин).
Последний этап — двигатель работает на холостом ходу (пока не кончится промывочная жидкость).
Отключаем промывочную станцию, снимаем заглушку, восстанавливаем питание из бака.
Передаем автомобиль довольному клиенту.

Вся процедура займет 1,5 — 2 часа.

Для промывки двигателя объемом до 2 литров – достаточно 1 литра жидкости.

Для промывки двигателя объемом от 2 до 4 литров – до 2 литров жидкости.

Стоимость услуги:
— промывка двигателя (объемом до 2,0 л) – 1900 рублей + жидкость
— промывка двигателя (объемом от 2,0 до 4,0 л) – 2900 рублей +жидкость

Самое главное! Это процедура в первую очередь моет инжектор, а раскоксовывающий эффект — это профилактика.

Если нужна раскокосовка поршевых колец- то переходим в раздел   «РАСКОКСОВКА»

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя

Ресурс любого двигателя ограничен. Про миллионные пробеги до капитального ремонта все забыли давно.
Если мотор все время обслуживался ответственно:
— использовали только качественные масла, жидкости, фильтра
— замена расходных материалов проводилось в срок (в зависимости от условий эксплуатации)
— все неисправности устраняли без промедления
Даже в этом случае, максимальный пробег до серьёзного износа, не превысит 450 тысяч километров – и это показатели моторов — лидеров в современном автомобилестроении.
В других условиях, пробег до капитального ремонта может составить даже 150 и 200 тысяч километров.
Аварийные ситуации (часто из-за несвоевременного ремонта и обслуживания) могут случиться на пробегах от 50 тысяч километров. Мы говорим про обрыв ремней, цепей, натяжителей, несвоевременной замене расходников, износе турбин, гидрокомпенсаторов и так далее.
Результат будет один: двигатель поврежден или изношен, требуется серьёзный ремонт или замена агрегата.
Замена на новый двигатель — это хороший вариант, но часто в нем нет финансового смысла.
Стоимость нового двигателя иностранного производства может быть соизмеримо с остаточной стоимостью автомобиля.
Второй вариант – это замена на не новый (или «контрактный») мотор.
Это дешевле полного капитального ремонта (процентов на 30-40), но есть и серьёзные риски.
Если двигатель получил широкое применение (ставился на разные модели и марки) и выпускался долго (к примеру, лет десять или больше), то найти мотор в хорошем состоянии и с небольшим пробегом возможно, если повезёт. А если мотор давно снят с производства и ставился на единичные модели, то найти хороший вариант почти невозможно.
Как всегда, для принятия решения, нужно понимать ориентировочную стоимость ремонта.
До того, как двигатель будет снят и разобран- с высокой точностью никто не скажет.
Ориентироваться можно на стоимость контрактного мотора +40%.
Да, это примерно, очень примерно. Сумма может быть меньше и больше.
Бывают ситуации, когда ремонт мотора невозможен или нецелесообразен.
Но это редкие случаи.
Ремонтопригодность современных алюминиевых моторов не очень высокая. Один или два ремонта.
Есть риск разобрать мотор и понять, что он уже ремонтировался и запаса больше нет.
С чугунными блоками проще. Есть запас на ремонт, но чугун уходит в прошлое.
Поэтому нужно доставать мотор, разбирать, дефектовать (определять объем ремонта и необходимые детали).

Немного подробнее про сам процесс дефектовки и ремонта двигателя.

Двигатель снят, жидкости слиты, разбираем полностью.
Снимаем головку блока цилиндров, проверяем износ распредвалов и их постелей. Проверяем износ клапанов, сёдел. Оцениваем состояние гидрокомпенсаторов (если есть возможность, то их лучше поменять на новые). Головка блока цилиндров проверяется на плоскость и герметичность водяных каналов.
Если тест на герметичность не будет пройден, то это значит, что есть внутренние трещины — такую головку блока цилиндров придется заменить. В этом случае стоимость ремонта может существенно увеличится.
Если привалочная поверхность головки блока цилиндров искривлена, то головку необходимо отшлифовать на станке.

Теперь про блок цилиндров.

Полностью разбираем, моем до металла и измеряем микрометрами диаметр каждого цилиндра в трёх точках. Также обращаем внимание на глубокие задиры.
На коленчатом валу измеряем шатунные и коренные шейки, а также износ в месте упорных вкладышей. Коленвал обязательно проверяется на биение (искривление) на столе с опорами.
В зависимости от данных промеров меняется и объем ремонта.
По блоку иногда достаточно сделать хонинговку цилиндров и заменить поршни и поршневые кольца.
Это редко, при небольшом износе или при послеаварийном ремонте мотора.
Чаще нужна расточка цилиндров под ремонтный размер, если это конструктивно возможно.
Если не возможно, то выполняется гильзовка и расточка под номинальный размер.
Гильзовка: из алюминиевого блока вытачивают (удаляют) изношенные гильзы. Потом блок разогревают и на их место впрессовывают охлажденнные новые гильзы, потом точат по внутреннему номинальный диаметру. Процедура сложная и рискованная для блока цилиндров двигателя.
По коленчатому валу тоже самое. Если износ позволяет расточить под ремонтный размер шейки вала (и вкладыши нужного размера существуют – это важно), то точим и ставим ремонтные вкладыши. Если уже не расточить, то коленвал придётся поменять.

После выполнение всех проверок и замеров, можно подбирать остальные запчасти и считать полную стоимость ремонта.
Детали, которые точно подлежат замене:
— Все прокладки и уплотнения
— Болты головки блока цилиндров
— Гидрокомпенсаторы
— Комплекты цепей (ремней) ГРМ с роликами, звёздами, натяжителями и фазовращателями
— Приводные ремни и ролики
— Поршни, кольца, вкладыши (шатунные и коренные)
— Все рабочие жидкости и фильтра
— Масляный насос
— Водяной насос
Также возможно: клапана и сёдла клапанов, коленвал (при сильном износе), головка блока цилиндров ( при повреждениях) и сам блок цилиндров (но это гораздо реже).
При выполнении всех рекомендаций при ремонте — получаем вторую жизнь двигателя.

Кондиционеры: диагностика, ремонт, заправка, антибактериальная обработка

Диагностика кондиционера от 500р

Заправка кондиционера 1 контур 2900р, 2 контура 3500р

Антибактериальная обработка 2200р

Ремонт кондиционеров.

Проверим и заправим.

Уходит фреон? Найдем, починим и заправим!

Запах из воздуховодов? Сделаем антибактериальную обработку!

Диагностика/электрика

Компьютерная диагностика (считывание кодов) 950 руб. 

Полный осмотр (освещение, тормозная система, ходовая часть, рулевое управление) 

500 руб. 

Диагностика двигателя от 950 руб. 

Диагностика перед покупкой от1500 руб. 

Диагностика тормозной системы от 600 руб. 

Поиск неисправности в электропроводки / ремонт электрики от 1000 руб.

Рулевое управление

Замена рулевой рейки от 4500 руб. 

Замена рулевого наконечника от 650 руб. 

Замена рулевой тяги от 850 руб.

Трансмиссия и сцепление

Компьютерная диагностика АКПП от 950 руб. 

Замена масла АКПП (частичная замена) от 2500 руб. 

Снятие / установка АКПП от 7000 руб. 

Замена масла МКПП — от 800 руб. 

Замена МКПП от 7000 руб. 

Замена сцепления от 6500 руб. 

Замена главного цилиндра сцепления от 1600 руб. 

Замена приводного вала от 1500 руб. 

Замена подвесного подшипника от 1300 руб. 

Замена сальника привода (при снятом приводе) от 200 руб. 

Замена пыльника внешнего ШРУС от 1500 руб. 

Замена внешнего ШРУС от 1800 руб.

Ходовая часть

Диагностика подвески от 600 руб. 

Замена переднего амортизатора от 1700 руб. 

Замена опорного подшипника переднего амортизатора от 1700 руб. 

Замена передней пружины от 1700 руб. 

Замена переднего рычага от 1200 руб. 

Замена сайлентблока переднего рычага от 1300 руб. 

Замена комплекта сайлентблоков переднего рычага от 1500 руб. 

Замена шаровой опоры от 700 руб. 

Замена шаровой опоры со снятием рычага от 1500 руб. 

Замена переднего ступичного подшипника от 1800 руб. 

Замена стойки переднего стабилизатора от 550 руб. 

Замена разрезных втулок переднего стабилизатора от 1200 руб. 

Замена задней пружины  от 1300 руб. 

Замена заднего амортизатора (многорычажная подвеска) от 1400 руб. 

Замена заднего амортизатора (балка) от 800 руб. 

Замена опоры заднего амортизатора от 900 руб. 

Замена задней ступицы от 1200 руб. 

Замена заднего ступичного подшипника (запрессовка в барабан) от 2200 руб. 

Замена заднего рычага от 1200 руб. 

Замена сайлентблока заднего рычага от 1300 руб.

Двигатель

Замена ремня ГРМ  от 4 500 руб. 

Замена приводного ремня от 800 руб. 

Замена прокладки ГБЦ от 15000 руб. 

Замена водяного насоса от 950 руб. 

Замена прокладки клапанной крышки от 800 руб. 

Замена свечей зажигания от 800 руб. 

Замена переднего сальника коленвала от 2500 руб. 

Замена заднего сальника коленвала от 7000 руб. 

Замена форсунки (бензин) от 400 руб. 

Замена прокладки впускного коллектора от 3000 руб.

Тормозная система

Замена передних тормозных колодок от800 руб. 

Замена передних тормозных дисков от 1800 руб. 

Обслуживание тормозных механизмов (чистка/смазка) от 600 руб. 

Замена переднего тормозного суппорта от 900 руб. 

Переборка тормозного суппорта переднего от 2600 руб. 

Замена задних колодок (диски) от 800 руб. 

Замена задних колодок (барабаны) от 1700 руб. 

Замена троса стояночного тормоза от 900 руб. 

Регулировка тросов стояночного тормоза от 600 руб. 

Замена заднего тормозного цилиндра от 1100 руб. 

Замена главного тормозного цилиндра от 1500 руб.